对于少数高水准的酒庄而言，坏年份酿出出类拔萃的好酒，反倒成了司空见惯的事情
坏年份的葡萄酒从原材料角度而言，比好年份更具备风土的典型
我们很少有机会直接从酒农口中听到 坏年份 的词眼，相对于 好年份 而言，它如同珍稀物种，总是被小心翼翼地提及且使用尽可能多的修饰词加以美化。人们会说，啊，这是一个极具挑战性的年份，一个洒满汗水和泪水的年份，一个唯独属于酒农的年份 即便是接连遭遇春天的霜冻、开花季的暴雨、盛夏的冰雹，收获期的连续降雨和霉菌繁殖等等一系列噩运之后，人们仍会将今年种种与往年倍受风雨摧折、不得不大面积减产的惨痛经历，放在一起公平地做个比较。
坏，不适用形容年份，尤其对真正靠葡萄为生的人来说，这样的表达方式一者对自然母亲不敬；二者暗中讥讽人的无能，理应从酒农的字典里拔除。遇到好年份，酒农的一切作为不过是照本宣科、顺水推舟，只有在困难年份里，他们才需要发挥真正的本领以及潜能，用智慧和经验去补救受灾严重的葡萄园，令当年产量稳定且有好的成熟度，并且期许来年的葡萄酒能够酿出一如既往的好味道。
好年份和坏年份的差别，终究体现在人的作为上。对于少数高水准的酒庄而言，坏年份酿出出类拔萃的好酒，反倒成了司空见惯的事情 因为天气寒冷或光照不足导致成熟期延长，收获时间遇灾导致的大面积减产，再加上酒庄不得不实施比往年更为严苛的选果标准，导致坏年份的葡萄酒从原材料角度而言，比好年份更具备风土的典型性。
怎样才算是坏年份呢？在不同的产区，答案似乎不同，而我们都知道应该如何界定一个好年份，这里有几个固定指标，比如说，开花期较短且天气干燥，挂果期伴随有少量的降雨，果实变色及成熟期天气干燥且光照充足，到了收获期则需要有一段相对长的好天气。一般意义上的好年份满足其中的两三项即可，特优年份具备上述全部特征，对于酒农而言，是超乎完美的存在，如波尔多的1982、1996、2000、2009，纳帕谷的1974、1990、2001、2007。这些特优年份孕育的葡萄酒，无一例外地拥有饱满的酒体、浓郁的集中度，极耐久存，它们属于长寿型酒款，缺点在于价格高人一等，并且不适合在年轻时品尝。
相比之下，坏年份所生产的葡萄酒，其理想化的模样大致相当于2013年的波尔多，以拉图、宝玛、庞特卡奈等酒庄的作品为代表。它们纤瘦、匀称、优雅，走的不是大格局、依靠酒精度震慑味蕾的路线，喝起来别有一番风味。很多爱酒者，尤其是极端迷恋1980年代经典波尔多风味的老饕，都认为2013年 这个1984年以来的最恶劣年份，简直是天赐的礼物。它让大多数酒庄损失惨重，甚至放弃酿酒，同时也让少数佼佼者酿出了回光返照般异常淡雅温柔的古典风味 这种味道，随着全球气候变暖而逐渐消失，以致于我们在大部分时候都无法区分波尔多葡萄酒与新世界葡萄酒之间的差异，原因在于，它们喝起来总是同样强劲有力，同样深厚饱满，却少了触动人心的细节。
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