华北平原上的大名县，盛产小麦，用小麦面做出的食品花样繁多，其中著名的一种，就是以发酵白面烤制而成的“鸡窝儿烧饼”。它是因烤制烧饼的炉子形似鸡窝儿，而得名。名字虽不雅，烧饼却好吃，系大名县传统风味小吃之一。成品皮脆里软，咸香可口，中间薄、两面后，一面还有点点芝麻。尤其刚出炉的鸡窝烧饼热气腾腾，黄中透红，外脆里煊，口感极佳，既有麦子面微微发甜的原味儿，又有芝麻香。近年来又有糖馅、肉馅烧饼上市，味道各异，颇受欢迎。
鸡窝烧饼的传入无从可考。现在以大名东部乡镇为多，三省交界处的束馆镇的“鸡窝儿烧饼”名气最大。在束馆街头，你不难看到这样的画面：高高的烧饼炉子前，做烧饼的师傅从地上的大瓷盆里一把抓出一块面团，咚地一声甩到面板上，轻轻揉几下，再三下两下均匀地揪成一个一个的小面团。接着，摊成一个个圆圆的薄饼，抹上少许饴糖，用刀飞快地刻上一圈花纹，再粘点儿油和芝麻。托起饼，“啪”地一下贴到木炭红红的烘烤着的炉壁上，不一会儿，烧饼的香味就从炉子里飘了出来。我总以为卖烧饼的手是不怕烫的，因为虽然多数时候他是用两个长柄铁铲取烧饼，但有时，他也径直把手伸进滚烫的炉子，“唿”地一下手到擒来，“啪”地扔到面板上，煞是利落。
这天，为了完成《大名史志网》的约稿，我们驱车来到束馆镇十字街，慕名寻找“正宗”封家“鸡窝烧饼”。一打听才知道，小店已迁到束馆街北部往北峰去的路边上。主人的热情接待了我们。在愉快的闲聊中，我们知道了封家“鸡窝烧饼”的传承和一些制作技巧。
封家烧饼创始于民国时期，第一代创始人封文良，经过几十年的不断努力研究与创新，练就了一身打烧饼的独门绝技。
第一代创始人封文良↑↑↑↑
传给了儿子封金书，就是现在的制作师傅，制作技术更加熟练老道。
第二代传人封金书正在出炉烧饼↑↑↑↑
木案上因积年累月用刀割烧饼的花边所形成的凹槽↑↑↑↑
鸡窝烧饼炉子的制做是有讲究的，先要将一口铁锅倒扣下来，上面要附三五层纸或麦秸，然后再糊上约一寸厚的红泥。这样，整个形状就俨然一个鸡窝。
制作烧饼的整个过程叫作“打烧饼”，包括发面、揉面、制坯和烘烤四道工序。发面和揉面很有讲究，烧饼的口感和味道在相当程度上取决于这两道工序。面发的过老，味会发酸；过嫩，则不香甜。发面有两个关键点儿：一是用碱。碱过大，作出的烧饼就会少了那种麦香味儿；碱太小，烧饼容易烤糊。用碱的多少和水温全靠师傅凭经验掌握。二是用水。一年四季须使用温度不同的水，冬季用烫手的水，夏季用凉水，春秋两季用温水。揉面要揉到功夫，才能筋道有口劲，还要把花椒茴香面、盐和饴糖揉合其中。制坯时，讲究烧饼的大小、厚薄均匀，挤边、掐边或用刀利边时四周的花瓣要大小一致、图案清晰，最后再粘上芝麻。
烘烤时，铁锅上面需贴点纸或麦秸，烤热后它就成了灰，这样熟了的烧饼才容易揭下来。
烤料必须是木炭，并且严格控制炉火的大小，这样烤出的烧饼才会色泽诱人，外焦里嫩，咬一口，焦然有声，口感酥脆，饼瓤煊软，麦香四溢。
我最喜欢吃的就是这种刚出炉的、可劲儿冒着热气的烧饼。搓着这样的烧饼，再叫上一碗糊辣汤，便吃得津津有味、热热乎乎。
假如不仅仅是为了果腹，“鸡窝儿烧饼”的吃法也很有讲究。一是夹牛肉；二是就羊肉汤，这也是大名很多羊肉汤馆主推的美食，别有一番风味，倍受食客青睐。
如今，大名的特产“鸡窝儿烧饼”不仅活跃在城市的居民区、小饭馆，就连一些中高档饭店也将它作为美酒佳肴后的一道主食，令许多从乡下打拼出来的座上客们闻着鸡窝烧饼的麦香，不由回味起难忘的童年时光。
